"a well tied-tie is the first serious step in life" (O.Wilde)

The necktie is an accessory for men, a symbol of elegance and a distinctive sign. Its present shape was patented in the '20s by the newyorker tailor Jesse Langsdorf, who fist discovered the benefits that come from using cut-to-45° cloth, and since then it has remained essencially uncharged.
There are rules a man must follow when he wears a tie, in order not to look like a fool! [...]

Ermenegildo Zegna oufits

Robert Talbott's men accessories

La cravatta è un accessorio maschile, simbolo di eleganza e segno distintivo. La sua forma attuale è stata brevettata negli anni '20 dal newyorkese Jesse Langsdorf che per primo scoprì i vantaggi di utilizzare stoffe tagliate a 45°, e da allora è rimasta sostanzialmente invariata.
Ci sono regole precise da seguire, se si vuole evitare di apparire dozzinali con una cravatta al collo. [...]

Hermès neckties

The finest ties are made of silk, and generally they have a cotton or wool core inside: the only exception is the Seven Fold Tie, a precious masterpiece made from the same large silk fabric square, folded seven times untipped. The masters of these creations are Hermès or Charvet in Paris, and Robert Talbott in California (U.S.A).The perfect gentleman only uses silk neckties, reserving the wool or Kashmire ties to informal occasions such as a stay in the countryside.

James Darwen, in his book about the English elegance unquestionably sets that a proper gentleman's necktie is a woven silk tie (or jacquard silk), much more expensive than a patterned silk fabric.

How can we recognize a high-quality necktie?

Left: the buttonhole stitch
Right: the saddle stitch, a very special detail!

1- first of all it must be composed by three pieces of fabric sewn together (and not two, like the cheap ties). Please forget this, if you are examine a Seven Fold Tie!

2- on its back it should have a buttonhole stitch which is a special embrodery

3- or maybe it could have a saddle stitch, which is a refined and exclusive visible stitch carried out along the axis of the tie, giving elasticity to the tie and making it perfect once tied. It's impossible to do this with a machine, so a saddle stitch is a meticuolous handmade work that can be considered a luxurious detail

4- Last but not least, if you're examine an unlined tie, you must pay attention to the hemming, the most precious, rare and difficoult stitch of the tailoring passages that, of course, must be simply perfect.

There are some famous designers that produce high quality neckties, such as the previously mentioned Hermès, Salvatore Ferragamo and Ermenegildo Zegna. But a real gentleman would prefere a handmade tie, created by an artisan who is an artist in this field. 

In London, based in Savile Row or the bespoke (i.e. custom made) tailoring street, there is the atelier of Chester Barrie known as the Windsor tie-maker: first established in 1935, they produce custom suits for men and accessories, and among their customers we can mention sir Winston Churchill.
In Naples, Italy, there are many high quality manufacturers, like Ulturale, whose neckties have special hidden details showing the top quality of their artisean job, and Marinella that sells its creations all over the world since 1914 and among the customers they can mention Aristotelis Onassis, J.F. Kennedy, Michael Gorbaciov, Francois Mitterand and the Prince Albert of Monaco.

The founder of this generation of necktie's artists has also compiled a sort of style-handbook, dispensing valuable advice for elegance with no esitation.
First of all dimensions and size: a tie should range from 8.5cm to 9.5cm in the widest spot (3.25 to 3.75 inches). The tie, once tied, should rests in the middle of your belt buckle while standing up, so the standard lenght is 150 cm (58/59 inches) but please consider to use a longer tie if you are going to use an elaborated knot.
Then you must pay attention to the colour, which could be fair or patterned for a daytime oufit, while it must strictly be dark for a very formal (also called "black tie event") or simply evening-time.

The tie should not get confused among the tones of the rest of the suit: its colour should be darker that the shirt and more intense that the colour of the jacket.
Colours and patterns: only Englishmen should chose Regimental ties, because they have colours and social patterns of clubs, military regiments or famous colleges, so they are connotations of belonging and distinction that only a memeber should enjoy. If you're really fond of these ties, you would make sure that no British guests are expected to be at the event you wish to take part in. Otherwise, choose a diagonal striped pattern with non-regimental combination.

 

A Regimental tie (Royal Marine)

Barak Obama wearing a diagonal patterned necktie
(non-regimental)

 

If you wear a shirt with stripes your tie should be plain, if you're wearing checks the ones of the shirt shoul be smaller than the tie's ones and of course the tie will be in the same colour palette for a perfect match. Then, if the shirt is solid-coloured, you tie could be patterned, striped or with polka dots.
So the rule is: stripes with plain, or small patterns with bigger ones.
Another key aspect is the knot: there are 85 different kinds, but only 13 of them have the properties of symmetry and balancing to perfeclty comlpete your outfit. 
People with exuberant or aggressive personality generally prefers a big knot (so a big knot is often considered quite vulgar), and this requires a larger neck collar.

How to make a Windsor knot

Balanced and chic people generally prefere the "Half Windsor", the elgant triangular knot, which requires classic collar shirts. the methodical people instead prefere the Windsor knot, good for special occasions, it has a considerable volume, it requires wide-spaced collars (Italian style) and is quite usual in Europe or Latin America.
Coordinating the tie and the clutch is now considered outdated and quite coy or affected, and in any case you should reserve this to afternoon events.

 

 >>>italian text

Le cravatte più pregiate sono realizzate in seta, e generalmente contengono un'anima di cotone o lana: l'unico esemplare che fa eccezione è la Seven Fold Tie (sette pieghe), un prezioso capolavoro ottenuto da un unico grosso quadrato di seta che viene ripiegato su se stesso sette volte, fino ad ottenere una cravatta. I maestri di queste creazioni sono Hermès e Charvet a Parigi e Robert Talbott in California.

George Clooney in giacca e cravatta (non regimental).

Il vero gentleman utilizza solo cravatte in seta, lasciando quelle in lana o in cachemire solo per le situazioni più informali, come un soggiorno in campagna. James Darwen, nel suo libro sull'eleganza inglese, stabilisce indiscutibilmente che le cravatte del perfetto gentleman sono addirittura in seta tessuta, molto più costosa della seta stampata. 
Per riconoscere una cravatta di alta qualità, bisogna assicurarsi che:
1- sia realizzata dall'unione di tre pezzi di stoffa (e non due, come quelle economiche). A meno che non stiate valutando la sette pieghe!
2- su retro dovrebbe avere un piccolo ricamo (detto punto occhiello) che consentirà alla cravatta di mantenere la forma giusta una volta allacciata
3- in alternativa potrebbe presentare il punto sella, una specie di colonna vertebrale della cravatta, una cucitura verticale che la rende elastica e perfetta una volta annodata. Non esistono macchinari in grado di cucire questo punto senza rovinare la stoffa, per cui il punto sella è garanzia di produzione artigianale.
4- infine, se state esaminando una cravatta sfoderata, dovrete porre attenzione all'orlo, la cui realizzazione è estremamente difficoltosa e richiede manodopera davvero specializzata.

Vi sono alcuni stilisti che producono cravatte di grande qualità e raffinatezza, come il già citato Hermès, oppure Salvatore Ferragamo o Ermenegildo Zegna, ma per essere davvero impeccabile il vero gentleman dovrebbe rivolgersi ad artigiani specializzati, veri e propri artisti della cravatta.

A Londra, nella Savile Row la strada degli abiti su misura, c'è l'atelier di Chester Barrie, il cravattaio di Windsor, che dal 1935 confeziona abiti ed accessori su misura, e tra i suoi clienti figurava sir Winston Churchill.

A Napoli vi sono aziende di grande tradizione artigiana, come Ulturale, le cui celebri cravatte presentano dettagli nascosti di assoluta raffinatezza, e Marinella che dal 1914 vende le sue crazioni in tutto il mondo ed ha confezionato cravatte su misura per  Aristotelis Onassis, J.F. Kennedy, Michael Gorbaciov, Francois Mitterand, ed il principe Alberto di Monaco.
Il capostipite di questa generazione di artisti della cravatta ha anche stilato un decalogo di stile, che dispensa preziosi consigli per una eleganza senza indecisione.

Prima di tutto la misura: deve variare dagli 8,5 cm ai 9,5 nel punto più largo. La cravatta dovrebbe sfiorare la vita dei pantaloni, una volta allacciata al collo, per cui la lunghezza standard è di 150cm, da aumentare di 10 cm nel caso si intenda allacciarla con nodi elaborati. Poi va posta attenzione al colore, che per gli outfit diurni può essere chiaro o con fantasie mentre per la sera deve essere rigorosamente scura. La cravatta non deve confondersi con i toni del resto dell'abbigliamento, per cui è opportuno che sia più scura della camicia ma di tonalità più intensa di quella della giacca. 

Colori e fantasie: solo gli inglesi dovrebbero concedersi la cravatta Regimental, poichè esse sono realizzate con i colori storici di club o college inglesi, e solo i membri effettivi dovrebbero indossarla come segno di appartenenza e distinzione. Se proprio siete amanti di questo genere di cravatte dovreste assicurarvi che non sia prevista la presenza di ospiti inglesi all'evento a cui intendete partecipare. Altrimenti scegliete una fantasia rigata con abbinamenti di colore non-Regimental.

Se indossate una camicia a righe o motivi, la cravatta dovrebbe essere in tinta unita, oppure Jaquard piccolo in tono con la camicia stessa. Se invece la camicia è in tinta unita, si possono utilizzare cravatte con fantasie, rigate o polka dots detti volgarmente "pois".
 

nodo mezzo windsor

Un altro aspetto fondamentale è ovviamente il nodo. 

nodo windsor

Ne esistono 85 diversi, ma di essi soltanto 13 possiedono le caratteristiche di simmetria che completano in maniera equilibrata il look.

Il nodo grosso è privilegiato da chi ha una personalità esuberante, aggressiva e per questo è considerato un nodo un po' volgare, e comunque richiede un abbinamento con camicie dalle punte del collo lunghe.

Le persone equilibrate e raffinate prediligono il nodo Mezzo Windsor (sei passaggi) da abbinare a camicie con collo classico.

I metodici scelgono il nodo Windsor detto anche scappino, molto utilizzato in Europa e America Latina, da abbinare a camicie con collo all'italiana.

E' invece considerato uno stile ormai superato e troppo lezioso il coordinato pochette + cravatta, e comunque va riservato esclusivamente ad eventi pomeridiani.